Nous parlons ici du volume total qu’aura le vêtement une fois le montage de celui-ci terminé.

C’est l’équilibre général d’un vêtement qui est mesuré par rapport au droit fil.

Le biais est une partie bien précise d’un tissu. Cela pourrait être représenté par une bande coupée dans la diagonale de la matière formant un angle de 45° par rapport à la lisière.
Ainsi dans le biais, l’élasticité/l’étirement du tissu est à son maximum et prend plus facilement la forme qu’on veut lui donner (notamment la forme du corps par exemple).

Ruban de couleur servant à indiquer les lignes d’aplomb sur le mannequin / Stockman. Les lignes d’aplombs sur un buste de mannequin sont notamment le milieu devant, milieu dos, la taille, le bassin… évidemment très utile lors du montage de vos vêtements.

Le couturage c’est le fait de laisser une valeur de quelques cm en plus, autour des lignes de votre patron. Le surplus de tissu que vous aurez, une fois celui-ci coupé en suivant les lignes du patron, vous servira à assembler les différentes parties entre elles. Sans le couturage, vous devriez rogner sur votre tissu pour l’assembler et donc votre patron ne serait jamais de la taille souhaitée.

Les crans de montage sont des repères sous forme d’entaille faite dans le patron par le modéliste vêtement. Ils permettent à la personne qui monte le vêtement de savoir où et comment les différentes pièces du vêtement s’assemblent. Au moment de la coupe du tissu en suivant les tracés du patronage, la personne qui monte le vêtement met un coup de ciseau dans le tissu pour conserver ce repère au moment du montage.

Faire de petites entailles le long d’une ligne de tissu en forme de courbe ou alors d’un angle afin de donner de la souplesse à la couture.

Cette technique est utilisée notamment pour les emmanchures et encolures et cela consiste à augmenter la profondeur d’une pince ou d’une ligne en courbe.

Indispensable pour monter les bandes de boutonnage, la croisure est une bande de tissu ajoutée/superposée à la matière et généralement à la largeur d’un bouton.

A ne pas confondre avec “le plisser”, le draper c’est le fait d’arranger un tissu de sorte à former des plis le long d’une ligne droite ou bien d’une courbe avec un espacement irrégulier mais harmonieux.

Un tissu est formé d’une chaîne et d’une trame se croisant pour former le tissage de la matière (contrairement à la maille, formée que d’un seul fil). Ainsi le droit fil c’est le sens de la trame sur le tissu (parallèle à la lisière). Elle est matérialisée par une ligne avec flèche tracée en rouge directement sur le patron.

Sur le droit fil, il est important d’indiquer le sens du tissu pour les tissus à motifs, et les tissus avec des poils comme le cachemire ou le velours.

C’est la partie du tissu qui sera visible lors du montage du vêtement. La partie extérieure du vêtement donc.

C’est la mesure intérieure des jambes en partant de la fourche du pantalon jusqu’au sol.

Il y a 2 fourchures dans un pantalon. Une à l’avant qui sera plus courte que celle à l’arrière. Les 2 formants l’enfourchure qui est donc la partie de la jambe du pantalon qui passe entre les jambes.

C’est la partie du tissu qui sera invisible lors du montage du vêtement. La partie intérieure du vêtement donc.

C’est le fil qui parcourt la largeur du tissu, d’une lisière à une autre. Il est évidemment perpendiculaire au fil de trame.

Tissu resserré en tirant sur un fil d’une couture ce qui réduit sa largeur et donne une forme “froncée” au vêtement.

Prendre une ligne de patronage et l’arrondir, l’assouplir afin qu’elle soit plus courbée.

Un patronage est d’abord conçu sur une taille standard. Il est ensuite décliné en différentes tailles afin que le vêtement puisse être porté par le plus grand nombre. La gradation c’est donc les modifications apportées à un patronage pour obtenir les tailles supérieures et inférieures

Élargissement du patron par l’intermédiaire d’un faux pli incrusté dans une couture afin de donner de l’ampleur au vêtement.

Le Higg Index est une suite d’outils standardisés permettant de mesurer la durabilité de la chaîne de valeur d’une marque de mode. L’objectif étant de transformer les entreprises et leur façon de fabriquer des vêtements.

Teinture sur vêtement localisée et limitée à une partie du vêtement. Il existe plusieurs types d’impression mais toutes ont pour objectif de se fixer dans les fibres du tissu et sont composées de colorants.

Sous-vêtement féminin il est souvent porté sous une jupe ou une robe mais peut aussi être porté seul comme accessoire de mode.

Mesure du corps humain mais en y ajoutant de l’aisance. La valeur d’aisance n’est pas la même en fonction du vêtement que l’on confectionne. Plus le vêtement se met au-dessus plus la valeur d’aisance est importante.

La personne qui a en charge de transformer le dessin d’un designer en véritable vêtement. Pour cela la première étape est de créer un patron. Le modéliste à cette charge. Vous pouvez lire notre article complet à ce sujet

C’est le fait d’assembler les pièces de tissus préalablement découpées grâce au patronage afin de former les différentes parties du vêtement puis le vêtement final.

Le moulage est une méthode qui permet de réaliser un vêtement directement en 3 dimensions (sans passer par l’étape du patron en 2 dimensions). Le volume est directement travaillé sur mannequin grâce à la matière. Cette technique est notamment très utilisée en Haute Couture pour les pièces complexes.

Le patron de base est un tracé simple sur papier reprenant les formes du corps. Il est difficilement utilisable en l’état mais peut servir de base pour créer le patron modèle.

C’est le patron sans valeur de couture, qui sera apposé sur le tissu pour couper les pièces de vêtement.

C’est un patron de couture avec tous les élements que l’on connait sauf qu’il a été pensé et construit pour les tailles et dimensions d’une personne en particulier.

Le patron numérique est le patron que l’on connaît avec l’ensemble de ses attributs sauf qu’il a été conçu uniquement par l’intermédiaire d’un logiciel informatique. CLO3D étant de loin notre logiciel de patronage numérique favori pour cela.

Le patronage est un patron de base auquel nous avons apporté l’ensemble des éléments pour que le patron soit complet et prêt à être utilisé et notamment toutes les valeurs de couture.

Bande de tissu placée en double épaisseur afin de solidifier l’endroit de la pièce où seront placées les boutonnières.

Pli sur un vêtement qui permettra de le cintrer ou de lui donner une forme particulière.

Outil d’aide au tracage d’un patronage et notament pour tracer les cours.

Zone plate terminant généralement une ligne courbe et servant à bien associer deux pièces d’un vêtement et éviter une finition disgracieuse.

Le stylisme ou le styliste c’est la personne en charge de la création de vêtements et d’accessoires dans une collection de vêtement. Son rôle est de dessiner les futures en collection selon des courants d’inspiration mais aussi en prenant en compte les futures contraintes de fabrication du vêtement, l’image que doit renvoyer la marque et la cible (les futurs acheteurs) qui porteront les vêtements et accessoires.

Pour réaliser un surjet il vous faudra une machine à surjeter appelée surjeteuse. L’objectif est de coudre le bord d’un vêtement afin que la matière ne s’effiloche pas. Ce point est très serré et légèrement élastique.